ツートーン着物 ～上前墨色～

-ツートーン着物 ～上前墨色～-

【お仕立てについて】
・男性は棒衿仕立て、女性はバチ衿仕立てです。
・単衣仕立てです。
・胴裏・八掛・居敷当てはついておりません (デニムは丈夫な生地ですので、
　裏地のない単衣仕立てでも、十分な強度があります）。
・主要部分はミシン縫いとなります。
・かがり（主な縁取り）は手縫いですので、身体にフィットしやすい縫製になっています。
・袖丈は標準の1尺3寸（約４９㎝）で統一しております。

※モニターの状況等により商品の画像は、実際の色とは見え方が異なる場合が　　　　あります、ご了承ください。

【生地の特徴 ～シルクデニム～ 】
・極細の綿糸を3本撚り合わせたタテ糸に、高級シルク糸をヨコ糸に使った、
　他にはないデニム生地です。
・デニムらしさをしっかりと魅せる、綾織りの生地です。
・ロープ染色技術を使って染め上げています。
・生地全体に光沢があり、透明感ある発色が魅力です。
・シルクの柔らかさと、綿の丈夫さを兼ね備えています。
・従来のデニムよりも軽く、裾さばきも良いという特徴があります。　
・肌触りもシルクならではの良さが感じられます。

 【アフターケアについて】
・この製品は手洗いが可能です。
・畳んだ状態で、優しく押し洗いをおすすめします。
・洗濯機の回転、タンブラー（回転乾燥機）のご使用は、
　着物が変形する恐れがあり、お勧めしません。
・洗濯の際には漂白剤の使用はお避け下さい。
・長時間濡れたままにしておくと、色落ちする恐れがあります。
・洗濯後は形を整え、風通しのよい場所で陰干しして下さい。
・新しいうちは、汗等で多少色移りすることがあります。
・アイロンは当て布をして、中程度の温度でお願いします。

【店主からご挨拶】
このたびは、数あるサイトの中から弊社をご覧いただき、
ありがとうございます。
　
デニムは、「綿100％・分厚い・色落ちする」といった特徴から、
ワーキングウエアとしてのイメージが強いかたもいらっしゃると思います。
ですが、今の倉敷市児島デニムは、それだけではありません。
長い時間をかけ、日本の風土に合った、日本人の体になじむ織物に、
常に進化し続けてきました。
その中で、日本の伝統産業である「シルク」を織り交ぜた
「シルクデニム」が生まれました。
私はこのシルクデニムは、もっとも「和装に合うデニム」だと
思っております。

シルクデニム生地は、タテ糸にコットン、ヨコ糸にシルクを使っています。
この生地には３つの大きな特徴があります。
１ タテ糸のコットン
２ ヨコ糸のシルク
３ 染色

まず、１．について、
通常デニムにつかうコットンは、太くて１本のものをタテ糸に使います。
しかし、この生地は極細のタテ糸を、３本より合わせた高品質な糸を使っています。
その目的は、
細い糸を合わせることで、糸自体は光沢を放ち、生地に厚みを持たせ、しなやかさを生み出すことができるからです。
しかし、高品質な極細の糸を作る時点で、通常の糸より段取りが相当掛かります。
普通はこの様なつくり方はしません。
とうぜん、コストも掛かります。

織物をつくるうえで、タテ糸の準備は手間が掛かります。
そこに更に、細い糸の撚り合わせの工程や、糸染の工程が必要なので、正直言いますと、おいそれとはつくれない糸、なのです。

では、２．のヨコ糸ですが、
「ヨコ糸にシルクを使う」

そもそも、このことが、織物の難易度を増しています。
植物性繊維のタテ糸に、動物性繊維のヨコ糸。
素材が全く違うのです。
しかも高密度な織物だと、更に難しさは上がります。
このシルクデニム生地は、光沢が特徴なだけに、キレイに織り上げることが必須です。
そのため、慎重に時間をかけて織る必要があります。
織機の調子が外れたら、欠点が目立ちやすくなり、その調整は誰でもはできません。手直しは熟練工の仕事です。
一定以上の品質を保つためには、長年の織り技術と、設定に馴れた熟練の職人が必要となります。

３．の染めですが、
デニムと言えば「インディゴ染料」。
でも色落ち、色移りの問題がどうしても避けられません。
そこでデニムの見え方、雰囲気はそのままに、反応染料での糸染めを開発、商品に発展させました。
墨色は、硫化染料を採用しています。

この生地と出逢ったことで、
・家で洗濯ができる
・シルクなのにアイロンがかけられる

高級な質感を持つ、取扱いが簡単な着物が生まれました。

この着物で、もっともっと和装ライフを楽しんでいただけますことを、心より願っております。